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Por las "calles", entre las vides, se ve a algunas personas con caballos. No, no se trata de enoturistas disfrutando de una jornada vacacional. Los animales están trabajando. Tampoco es una postal de 1909. Ocurre ahora, en 2009. Sucede que en los viñedos Las Cruces, Limávida y El León, pertenecientes a la viña chilena De Martino, no se usan tractores. No porque no puedan comprarlos o se vinculen a algún gesto nostálgico que busque homenajear tiempos más lentos. Al contrario, se trata de una decisión híper moderna: la de luchar contra el calentamiento global. "No usamos maquinaria, sino caballos. Pero eso no significa que todos vayamos a volver al caballo, sino que se trata de que la gente tome conciencia de que tenemos problemas", dice, sobre el punto, el enólogo de la empresa, Marcelo Retamal.
Y tiene razón.
Más verano. La primera alerta, tan detallista como fundamentada, la lanzó, en un trabajo publicado en 2003, Gregory V. Jones, experto en Ciencias del Medio Ambiente de la Universidad de Virginia y hoy profesor e investigador climatológico de la U. de Southern Oregon. En un paper que se centró en varias zonas vitivinícolas relevantes del mundo, dijo que en la zona central de Chile el promedio predicho de incremento de temperatura en el período 2000-2049 sería "de 0,42 ºC por década y 2,04 ºC en total", indicando que ello haría difícil cultivar algunas variedades. ¿La razón? Se espera que el aumento empuje hacia arriba las temperaturas mínimas, disminuyendo así la amplitud térmica.
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En los siguientes seis años la tendencia se ha mantenido. "En los últimos cuatro a seis años, las tendencias climáticas en las regiones del vino son similares, con muchas de ellas teniendo su estación de crecimiento más cálida (histórica) registrada o muy cerca de los años más cálidos", dice Jones.
De Martino confirma que, en su experiencia, con vaivenes, la tendencia es al calor. "Lo veo en mis vinos. Si antes sufría pensando en que podría hacer frío, este año llegamos a junio y seguía en camiseta. El clima está cambiando", dice Retamal. Ocurre en Chile y también en Argentina. Según Carla Aruani, integrante del Grupo de Degustación y Estudios Enológicos del Instituto Nacional de Vitivinicultura de Argentina, los datos disponibles muestran que entre 1998 y 2008 la longitud del período de la cosecha ha ido creciendo en la zona de Cuyo y, lo más llamativo, que entre 1971 y 2008 las lluvias de verano han tendido a aumentar, rompiendo un ciclo previo de alzas y bajas que se alternaban.
Aruani es cauta. "La gente me pregunta ¿qué va a pasar en 50 años? Sinceramente, no lo sé, porque estamos atrasados en el aspecto de la vitivinicultura, respecto de investigar el impacto del calentamiento global".
Dudas. En las empresas argentinas hay un estado de interés creciente, pero no una preocupación aguda. Bruno Weinert es ejecutivo de Patagonia Wines, que produce en 25 hás en El Hoyo, Chubut, plena Patagonia. El proyecto comenzó hace 15 años y asegura que, desde entonces, "no se notaron cambios climáticos en la zona de El Hoyo". Y agrega, "nosotros no creemos en el cambio climático drástico". Ello porque "la historia de datos meteorológicos es muy corta. Ínfima comparada con los ciclos naturales. Si estamos experimentando algún ciclo que se da cada 500 años, no hay datos científicamente validos para comparar".
Bodega Zuccardi, con base en Mendoza, coincide en que "no vemos un peligro inminente, hoy", cuenta Sebastián Alén Gichón, vocero de la empresa, aunque "de todas maneras vemos que en muchas regiones está habiendo cambios".
Otras compañías, como Xumek, cuyas viñas están en el Valle del Zonda, en los pies de la cordillera, en el semidesértico San Juan, estiman que los cambios podrían ser más bruscos y han comenzado a plantar en las laderas de montaña, en busca de mantener la amplitud térmica, que temen que se pierda.
Escalar la cordillera es uno de los caminos para países como Chile y Argentina, que neutraliza efectos de mayores temperaturas. Precisamente, Jones anticipa que "un productor necesitará moverse hacia las alturas, la costa o hacia el sur, hacia áreas más frías".
De Martino explora ya una de estas respuestas. "Tenemos un proyecto revolucionario en Elqui, casi a 2.000 metros", dice Retamal. Y agrega que no puede adelantar mucho más que es un proyecto "sin bombas, con uso de gravedad", en la línea de emitir la menor cantidad de CO2 posible.
En Chile, "el camino al sur" es más claro que en Argentina. "Es cierto, podemos decir que se han instalado muchas viñas más al sur en Chile. No está tan claro que haya sido por el calentamiento", dice José Antonio Ramírez, ejecutivo de la Corporación Chilena del Vino (CCV), que explica que -de todas formas- en algunas zonas los vitivinicultores tienen que cortar más o menos hojas por la intensidad de la irradiación solar, que "la uva está madurando más rápido" y que se trabaja en crear una base de datos para que "un productor pueda hacer sus proyecciones futuras".
La maduración reseñada está creando un problema extra a vinos chilenos y argentinos: tienen demasiado alcohol. Éste viene de los azúcares y, a más luz y calor, más azúcares. "En los dos países los vinos más caros tienen 14,5 y tal vez 15 grados y hoy en el mundo te dicen 'quiero 13'. Acá no es tan fácil estar más cerca de 14, porque hay mucha luz", dice Retamal. En Mendoza, Aruani -luego de mencionar que el cambio es el fin de una tendencia que impuso el Reino Unido- indica que, con cada vez más luz y calor, el winemaker o hacedor de vino enfrenta un dilema: los azúcares se desarrollan rápido, pero tienen que esperar más tiempo "para que surjan los electos del sabor y aroma primarios que identifican a la variedad específica", caso en el cual el nivel alcohólico es más alto.
Ha puesto el dedo en la llaga. Si el terroir es la suma del clima, el suelo, la geología, el viñedo y el manejo, "un cambio climático te va a impactar de manera extremadamente fuerte en tu terroir", señala Retamal.
Pero mientras la tendencia a mayores temperaturas se afirma, o no, la industria del vino ha descubierto otra manera de vincularse al efecto invernadero: anular su responsabilidad en él, creando "vinos huella de carbono cero". Es decir, que su efecto en la emisión de esos gases sea neutra. De Martino creó el primero de Chile y otras tres viñas han seguido sus pasos.
Así, en la industria del vino chilena y argentina no sólo hay más calor en el horizonte, sino también botellas mucho más livianas (contaminan menos), envío de vinos finos a granel a Europa, con embotellamiento en destino, y etiquetas con certificación carbono cero. Porque en un planeta demasiado tropical, sólo los blancos fríos serían negocio.
Fuente: América Economía
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